偶爾在電視上看到精緻又充滿美學想像的廣告，會讓我印象深刻。

　　舒淇為馬諦斯蘇格蘭威士忌演的《好久不見篇》，蕭邦的鋼琴《夜曲》(Op. 9, No.2)在黑白影片中，穩靜而扣人心弦的營造短短九十秒的好久不見之悵然與驚喜。

　　好巧，同一名字馬諦斯(Matisse)，不是蘇格蘭威士忌，而是法國野獸派畫家亨利‧馬諦斯，在尼斯出現了。

↓馬賽納廣場 

　　馬諦斯早年畫風輪廓鮮明，不顧細節，色彩大膽，成為野獸派 (Fauve, wild beast),的領袖。但到了從1917年直到1954年去世，馬蒂斯居住在蔚藍海岸尼斯的郊區，亮麗的豔陽光與湛藍海水給了他新的創作靈感，他的作品也變得放鬆與順暢柔和，正是第一次世界大戰前西方藝術界普遍的趨勢，就像畢卡索的新古典主義一樣。1930，他上了時代雜誌封面。去世後，尼斯為他建立了馬諦斯美術館，他生平最後作品「花卉與水果」(Fluers et Fruits)亦收藏於此。很可惜的，旅行團很少帶我們至此參觀。

　　到尼斯時，正好是黃昏藍暈時刻，從車內搶時間拍下天使灣的黃昏景色。

車行在濱海大道上，旁邊人行道是名聞遐邇的散步大道(Promendae des Anglais)。

　　1830年代，尼斯的英國僑民募款修建英國人散步大道，今日這條八線大道長達五公里，一邊是蔚藍海岸的天使灣，另一邊是商店旅館林立的豪華名店。黃昏來走，依稀可看到天使灣岸邊星光般的豪宅燈光落在天際藍暈之下，聽見地中海的海浪聲。與英國霧雨矇矓，缺乏沙灘可閒散的情況相比之下，可以想像當年喜歡散步的英國人為何特別青睞此地。 

↓馬賽納廣場

　　這幾天正值尼斯嘉年華會前幾天，部份路上與馬賽納廣場(Place Massena)都已經搭好看台，從數目眾多看來，嘉年華會必定熱鬧非凡。

　　夜間逛馬賽納廣場，輕鬆又愉快。因為車量少，只有輕軌電車穿梭其間，沒有任何引擎機械噪音，耳朵清靜許多。

↓極Coooool的尼斯電車

　　看過很多城市的電車，就屬尼斯的外型、線條、色澤，最吸引我。第一次看到，直喊：「Coooool!」

　　建築師Joseph Vernier 模仿巴黎Rivoli路的廣場，改良設計，完成了馬賽納廣場(1832-1850)。整體感覺具有意大利色澤風味，也稍像威尼斯聖馬可廣場，只是這裡乾淨清爽多了。

　　這些意大利風格的建築與市容延伸到附近的舊城區，薩萊雅林蔭道(Cours Saleya)，包括了法院前廣場與聖黑帕哈特大教堂(Cathédrale Ste-Réparate)。

　　大教堂是尼斯建築師JA Guiberto設計，1650年完工。呈現義大利古城吉諾的風格，紅土陶瓦，泥灰粉飾的外牆，巴洛克風格的雕塑，是供奉尼斯守護神Saint Reparata。在夜燈照射下，頗有一番風味。

↓吉諾的風格的聖黑帕哈特大教堂

　　清晨來逛，卻另有驚喜。八點不到，教堂前的廣場(Place San Doumenegue)已經有好幾位書商正在擺攤，賣的全是舊書，各式各樣，林林總總。雖然全是看不懂的法文，但看到整堆的書擺出來，覺得回到自己書房，溫馨極了。時候還早，很多攤位尚未擺妥，逛的人也少，真的讓我享受到悠哉一遊之感。

↓教堂廣場前的書攤

　　閱讀在法國仍然是文化流行的重要習慣。法國出了舉世聞名的大文豪，如巴爾札克、雨果、大仲馬、紀德、左拉等等。連外國人也來法國寫作，繼而揚名於世。彼德邁爾斯寫的《山居歲月》將普羅旺斯的生活品味在書裡活現，造成觀光風潮。

　　但另外一個著名的英國作家格雷安‧格林(Graham Greene)（《愛情的盡頭》、《沉靜的美國人》《哈瓦那特派員》等小說之作者）在1982著作攻擊右翼市長J. Médecin，為免於在法國受審而遠走南美洲。其實格林離開歐洲，是因為文學與文化的理由，以他小說家的觀察，歐洲文化經歷幾世紀之後，已經疲憊老化，沒有新鮮的創作機能。

　　有時候，看尼斯也有這種年華已逝之蒼茫。在古典的廣場上，建造圓形摩天輪，怎麼看就是不搭調，只有「匪夷所思」可以描述此時我對法國人藝術的不了解。

　　回台灣的班機上，音樂頻道裡出現了李雲迪演奏的蕭邦鋼琴《夜曲》的所有作品，腦海又出現舒淇的廣告片，這些感覺，的確是好久不見。

　　蕭邦、馬諦斯、鋼琴、威士忌、蔚藍海岸，在這趟冷冬的法國之行，意外的留下美麗與沉醉的巧合。

　　就忘了俗氣巴拉的摩天輪吧！

My Photo@ Nice, France

參考MV

◎舒淇為馬諦斯蘇格蘭威士忌演的《好久不見篇》

◎Arthur Rubinstein演奏蕭邦的鋼琴《夜曲》(Op. 9, No.2)